Base ongles pro : laquelle choisir selon vos ongles

Mise à jour le 6 octobre 2026 par Christelle Chartier

Points à retenir

• Pour un vernis classique, une base coat qui sèche à l’air suffit. Pour un semi-permanent, il vous faut une base gel, catalysée sous lampe UV ou LED.
• Ongles mous qui plient : rubber base. Ongles cassants, rongés, ou à rallonger de 1 à 2 mm : builder base ou BIAB.
• Une base qui se décolle trahit, le plus souvent, une préparation bâclée ou une catalyse trop courte, rarement un mauvais produit.
• Le TPO est interdit dans l’Union européenne depuis le 1er septembre 2025. L’HEMA reste autorisé, mais seulement dans les produits professionnels, avec une mention d’allergie obligatoire.

La bonne base ongles pro, c’est celle qui correspond à votre technique et à l’état de vos ongles, pas celle qui affiche le plus d’étoiles. Pour du vernis classique, une base coat suffit ; pour du semi-permanent, prenez une base gel fine sur ongles sains, une rubber base sur ongles mous, et une builder base sur ongles cassants.

Si vous lisez ces lignes, vous avez sans doute un flacon qui vous déçoit. Ou une pose qui se soulève dès le quatrième jour. Ou alors, vous êtes devant un rayon de fournisseur pro où tout s’appelle « base », sans qu’on sache vraiment pourquoi.

Dans ce guide, je passe en revue les grandes familles de bases, je vous aide à choisir selon vos ongles, puis je détaille la pose, les causes de décollement, la réglementation (TPO, HEMA) et les marques. Mon parti pris est simple : je préfère vous expliquer pourquoi une base fonctionne, plutôt que vous vendre « la meilleure ».

À quoi sert une base pour ongles professionnelle ?

Une base pour ongles professionnelle fait adhérer la couleur à l’ongle naturel, protège la kératine des pigments et, selon sa formule, lisse ou renforce l’ongle.

C’est la couche la plus ingrate de la manucure. Personne ne la voit, personne ne la photographie, et pourtant c’est elle qui décide si votre pose tiendra trois jours ou trois semaines.

Concrètement, elle remplit trois missions :

• L’adhérence. La plaque de l’ongle est lisse, légèrement grasse, et elle bouge. Un gel de couleur posé directement dessus n’a rien à quoi s’accrocher. La base fait le trait d’union entre la kératine et tout ce qui vient ensuite.
• La protection. Les pigments, surtout les rouges et les teintes foncées, peuvent jaunir ou tacher l’ongle. La base fait écran.
• La structure. Les bases épaisses, comme la rubber base ou la builder base, comblent les stries, gomment les creux et donnent du corps à un ongle fin.

Et le mot « pro », alors ? Dans un slogan, il ne veut pas dire grand-chose. En revanche, quand une base contient de l’HEMA, la loi européenne impose la mention « usage professionnel uniquement ». J’y reviens plus bas, car cette nuance change pas mal de choses si vous posez à la maison.

Base, primer, top coat : qui fait quoi ?

La base n’est qu’un maillon d’une chaîne de quatre produits, chacun avec un rôle bien précis.

Voici qui fait quoi, en un coup d’œil.

Vous l’avez compris, la base est la seule couche qu’on ne saute jamais. Reste à savoir laquelle prendre, et c’est là que les étiquettes deviennent franchement sibyllines.

Quels sont les différents types de bases pro ?

On distingue cinq familles : la base coat pour vernis classique, la base semi-permanente fine, la rubber base, la builder base (BIAB compris) et, à la frontière, le gel de construction.

Voici comment elles se comparent, critère par critère.

Le gel de construction sort déjà un peu du cadre. C’est un gel dur, rigide, qui ne se dissout pas à l’acétone, et qu’on réserve aux extensions longues. Concentrons-nous sur les quatre premières familles, celles qui vous concernent au quotidien.

La base coat pour vernis classique

La base coat est un vernis transparent qui sèche à l’air et se pose sous un vernis traditionnel.

Pas de lampe, pas de couche collante, une dépose au dissolvant. C’est ce que vous trouvez en parfumerie : l’OPI Natural Nail Base Coat, la base de Dior, celles d’Essie ou de Manucurist. Comptez environ 15 € pour la base fortifiante Green Care de Manucurist (15 ml), ou 14,99 € pour le duo base et top coat de Sephora Collection (2 × 10 ml).

Mon avis : c’est parfait si vous changez de couleur chaque semaine. Mais ne lui demandez pas l’impossible. Une base coat, même excellente, ne fera jamais tenir un vernis classique trois semaines.

La base semi-permanente fine

La base semi-permanente classique est un gel fluide, catalysé sous lampe, qui sert avant tout à l’adhérence.

Elle se pose en couche très fine, durcit vite et se retire bien à l’acétone. C’est la base historique des grands systèmes, comme la Base Coat de CND Shellac ou la Foundation de Gelish. Sur un ongle sain, rigide, sans stries, elle fait parfaitement le travail.

Sur un ongle mou, en revanche, elle montre vite ses limites. L’ongle plie, la base rigide ne suit pas, et elle finit par se fissurer ou se soulever.

La rubber base (ou base caoutchouc)

La rubber base est une base gel enrichie en polymères élastiques, plus épaisse et plus souple qu’une base classique.

« Rubber » signifie caoutchouc, et le nom dit tout. Elle accompagne les mouvements de l’ongle au lieu de lui résister. Sa viscosité lui permet aussi de s’étaler toute seule (on dit qu’elle est autonivelante), ce qui gomme les stries et les petits creux.

Certaines vont plus loin. La Rubber Base 11 de Claresa, par exemple, permet selon la marque de rallonger l’ongle jusqu’à 3 mm avec un chablon. D’autres existent en version teintée, nude ou laiteuse : chez Mida, les Gummy Base UP Nude et White sont pensées pour se passer complètement de l’étape couleur.

Le revers de la médaille ? Elle demande un peu plus de technique. Il faut doser la goutte, la laisser se niveler, et la catalyser souvent un peu plus longtemps qu’une base fine. Vous croiserez aussi le terme « gummy base » : c’est la même famille, seul le nom change selon les marques.

La builder base et le BIAB

La builder base est une base semi-rigide, plus structurante que la rubber base, pensée pour renforcer un ongle cassant ou le rallonger de quelques millimètres.

BIAB signifie « Builder In A Bottle ». À l’origine, c’est une marque de The GelBottle, mais le terme est aujourd’hui employé comme nom générique. Chimiquement, ce type de produit se situe entre un gel souple et un gel dur : plus résistant qu’une rubber base, tout en restant soluble à l’acétone. Il convient aux rallonges courtes, de 1 à 2 mm.

Petit piège à connaître chez The GelBottle : les BIAB teintés intègrent déjà la rubber base, alors que le BIAB Clear demande une rubber base en dessous. Lisez donc la notice de votre flacon, pas celle du voisin.

La peel-off base, un cas à part

La peel-off base n’adhère volontairement pas à l’ongle : elle permet de retirer la pose en la pelant, sans trempage.

Elle sert aux poses éphémères, ou aux élèves qui s’entraînent sur leurs propres mains. Ne la confondez pas avec une rubber base, malgré des noms anglais parfois proches. L’une adhère, l’autre pas, et ce n’est pas un détail.

Ces familles posées, une question revient sans cesse : quelle différence, au fond, entre une rubber base et un BIAB ?

Rubber base, builder ou BIAB : quelle différence ?

Tout se joue sur la rigidité : la rubber base est souple et accompagne l’ongle, la builder base (BIAB compris) est semi-rigide et lui donne une vraie structure.

Un ongle mou plie naturellement sous la pression. Si vous posez dessus un produit trop raide, il finit par se fissurer ou se décoller, parce qu’il ne suit pas le mouvement. À l’inverse, un ongle cassant ou qui se dédouble a besoin d’une armature. Une base trop souple ne l’empêchera pas de se fendre.

Voici les différences qui comptent vraiment en pratique.

Un dernier conseil, qui vous évitera bien des déboires : ne superposez pas des systèmes incompatibles. Un gel dur par-dessus une rubber base, par exemple, est une fausse bonne idée. Restez dans une même gamme, ou au minimum vérifiez la compatibilité auprès de la marque.

Maintenant que les familles sont claires, passons à la question qui vous concerne directement : laquelle choisir pour vos ongles à vous ?

Quelle base choisir selon l’état de vos ongles ?

Choisissez votre base en fonction du défaut principal de vos ongles : souplesse, cassure, stries, morsures ou décollements à répétition.

Le tableau ci-dessous résume mes recommandations.

Pour les ongles fins, mous ou abîmés, je regarde en priorité du côté des bases renforçantes autonivelantes, souples mais structurantes. Un exemple concret : la base ongles pro Protein Base TPO Free d’Indigo Nails. Ce flacon de 13 ml mise sur des protéines de jojoba et une texture fluide qui se nivelle seule. Il se prête au gainage, aux petites réparations et au rallongement léger, catalyse en 30 à 60 secondes sous lampe LED, et la marque le recommande aussi en manucure russe.

Un mot sur les ongles rongés. Une builder base gaine l’ongle et durcit sa surface, ce qui rend le grignotage moins tentant. Elle ne règle pas l’habitude, en revanche. Elle la décourage, nuance.

Choisir la bonne base, c’est la moitié du travail. L’autre moitié commence avant même la base, avec une question qui divise : faut-il un primer ?

Faut-il un primer sous la base ?

Pas systématiquement : le primer devient utile sur les ongles gras ou qui décollent, et superflu si votre base contient déjà un agent d’adhérence.

Trois produits sont souvent confondus, alors je les distingue :

• Le déshydratant (nail prep) débarrasse la plaque de son humidité et de son sébum. Pour moi, il est quasi obligatoire, à chaque pose.
• Le primer sans acide (ou bonder) agit comme un adhésif double face entre l’ongle et la base. C’est d’ailleurs l’image qu’utilise NeoNail pour son Primer Vitamins, compatible avec les techniques hybride, gel et acrylique, et enrichi en vitamines et en pantothénate de calcium.
• Le primer acide est plus agressif. On l’associe surtout à la résine acrylique, et il se manie avec parcimonie, loin de la peau.

Certaines bases font déjà le travail. La Rubber Base & Build d’Abstract, par exemple, contient un primer acide : la marque précise qu’il devient alors inutile d’ajouter primer, bonder ou rubber base classique.

Mon réflexe : primer uniquement sur les ongles qui l’exigent, en quantité infime, au centre de la plaque, jamais sur les cuticules. Plus de produit ne veut pas dire plus d’accroche. Un excès risque surtout d’irriter la peau.

Comment poser une base semi-permanente pas à pas ?

Une pose qui tient repose sur huit gestes, et la plupart se jouent avant même d’ouvrir le flacon de base.

1. Repoussez les cuticules et retirez la fine peau collée sur la plaque. C’est la première cause de décollement près de la racine de l’ongle.
2. Matifiez légèrement avec un buffer à grain fin (180 ou 240). Le but : casser la brillance, pas amincir l’ongle.
3. Dépoussiérez avec une brosse propre.
4. Appliquez le déshydratant, puis le primer si l’ongle l’exige.
5. Posez une couche très fine de base, en la frottant légèrement sur la plaque. Laissez un petit espace avec la peau.
6. Scellez le bord libre en passant le pinceau sur la tranche de l’ongle.
7. Catalysez selon la notice. Pour une rubber base ou une builder base, ajoutez ensuite une seconde couche, une goutte au centre, laissez-la se niveler quelques secondes pour former le bombé, puis catalysez à nouveau.
8. Gardez la couche collante. Cette pellicule poisseuse, appelée couche d’inhibition, sert d’accroche à la couleur. Ne l’essuyez pas.

Ce protocole n’a rien de spectaculaire. C’est justement sa force : chaque étape sautée se paie, quelques jours plus tard, par un coin qui se soulève.

Combien de temps catalyser sa base ?

En règle générale, comptez 60 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV, mais ce sont la notice de votre base et la puissance de votre lampe qui tranchent.

La puissance change tout. Voici, à titre d’exemple, les temps indiqués par Claresa pour sa Rubber Base 11.

Autre exemple : la Protein Base TPO Free d’Indigo annonce 30 à 60 secondes sous LED. Les écarts entre marques sont réels, d’où l’intérêt de lire la notice plutôt que d’appliquer un temps « standard ».

Une base sous-catalysée reste molle, se ride et se décolle. Elle laisse aussi des monomères non durcis au contact de la peau, ce qui augmente le risque d’allergie. Si vous ressentez une brûlure sous la lampe, sortez la main quelques secondes, puis remettez-la. C’est la réaction de durcissement qui dégage de la chaleur, surtout sur une couche épaisse.

Et si, malgré tout, votre base se soulève ? Pas de panique : la cause se lit presque toujours sur l’ongle.

Pourquoi ma base se décolle-t-elle ?

Le plus souvent, une base se décolle à cause de la préparation de l’ongle ou d’une catalyse insuffisante, bien plus rarement à cause du produit lui-même.

Même la meilleure rubber base du marché ne compensera pas une préparation bâclée. L’endroit où ça décolle vous donne un indice précieux.

Un détail qu’on oublie souvent : la crème pour les mains, ou l’huile cuticules, appliquée juste avant la pose. Elle laisse un film gras que le déshydratant n’élimine pas toujours entièrement. Je vous conseille de la garder pour l’après.

Reste un sujet que beaucoup de fiches produit passent sous silence, alors qu’il a bousculé tout le marché en 2025 : la sécurité des formules.

Les bases pro sont-elles dangereuses pour la santé ?

Une base conforme, achetée chez un fournisseur sérieux et correctement catalysée, limite fortement les risques ; deux ingrédients méritent toutefois votre vigilance, le TPO et l’HEMA.

Le TPO, interdit en Europe depuis le 1er septembre 2025

Le TPO est interdit dans tous les produits cosmétiques de l’Union européenne depuis le 1er septembre 2025.

Derrière ce sigle se cache le Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, un photo-initiateur : la molécule qui déclenche le durcissement du gel sous la lampe. Il a été classé CMR de catégorie 1B, c’est-à-dire toxique pour la reproduction, en raison de ses effets sur la fertilité. Jusque-là, il était autorisé en usage professionnel, dans la limite de 5 % de la formule.

Le texte qui l’interdit est le règlement (UE) 2025/877. Il n’a prévu aucun délai de grâce : depuis cette date, acheter, vendre ou utiliser en prestation une base contenant du TPO est illégal. Et ce n’était pas une vétille, puisque la molécule figurait dans près d’un quart des formules du marché.

Les fabricants l’ont remplacée par d’autres photo-initiateurs, dont le TPO-L. Shellac, Peggy Sage, DidierLab ou Lova proposaient déjà des formules sans TPO au moment de l’interdiction.

Mon avis, sans détour : en Europe, « TPO free » n’est plus un argument marketing, c’est le minimum légal. Le vrai danger se niche ailleurs, dans les vieux stocks. Le magazine 60 Millions de consommateurs a repéré des prothésistes qui écoulaient leurs flacons devenus interdits sur Vinted ou Facebook Marketplace. Une base d’occasion à prix cassé, c’est exactement le genre de chausse-trape à éviter.

L’HEMA, le principal allergène des bases gel

L’HEMA est un monomère très utilisé dans les gels pour ongles, et l’un des allergènes cutanés les mieux documentés du secteur.

Depuis le règlement (UE) 2020/1682, publié le 12 novembre 2020, l’HEMA et le di-HEMA TMHDC sont réservés aux produits pour ongles à usage professionnel. Leur étiquette doit porter deux mentions : « Pour un usage professionnel uniquement » et « Peut provoquer une réaction allergique ». Ces règles s’appliquent pleinement depuis septembre 2021.

Ce n’est pas une précaution de principe. Une méta-analyse publiée en 2022 dans la revue Contact Dermatitis a montré que les coiffeurs et esthéticiennes qui réalisent des prestations d’ongles ou d’extensions ont un risque d’allergie de contact à l’HEMA neuf fois plus élevé que les personnes extérieures à ces métiers.

Bon à savoir : une allergie aux méthacrylates se manifeste par des rougeurs, des démangeaisons ou de petites vésicules autour des ongles, parfois à distance, sur le visage ou les paupières. Une fois installée, elle est en général définitive, et elle peut compliquer plus tard l’usage de certains matériaux dentaires ou médicaux à base de méthacrylates.

Comment lire l’étiquette d’une base ?

Sur une étiquette, cherchez trois choses : l’absence de TPO dans la liste INCI, les mentions obligatoires liées à l’HEMA, et l’adresse d’une personne responsable dans l’Union européenne.

Voici ma liste de contrôle, dans l’ordre où je lis un flacon :

• TPO, interdit : il apparaît sous le nom « Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide ». Si vous le voyez, le produit n’a plus le droit d’être utilisé en Europe.
• TPO-L, autorisé : son nom INCI est « Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate ». Le nom ressemble, mais ce n’est pas la même molécule.
• HEMA : « Hydroxyethyl Methacrylate » ou « Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate ». Leur présence impose les deux mentions obligatoires.
• Autres méthacrylates : « Hydroxypropyl Methacrylate », « Isobornyl Methacrylate »… Retenez qu’« HEMA free » ne veut pas dire « sans allergène ».
• Traçabilité : numéro de lot, durée d’utilisation après ouverture (le petit pot ouvert), nom et adresse du responsable européen.

Pour vous montrer à quoi ça ressemble, j’ai épluché la liste INCI de la Protein Base TPO Free d’Indigo. On n’y trouve pas de TPO, mais bien du TPO-L, aux côtés d’autres photo-initiateurs. Pas d’HEMA non plus, en revanche de l’Hydroxypropyl Methacrylate et de l’Isobornyl Methacrylate. Et la fiche affiche logiquement les avertissements « réservé à un usage professionnel » et « peut provoquer une réaction allergique ». C’est une étiquette honnête, qui ne promet pas l’impossible.

Ces règles posées, une question revient forcément : peut-on utiliser ces bases chez soi ?

Peut-on utiliser une base pro à la maison ?

Oui, c’est courant, à condition d’adopter la rigueur d’un professionnel : aucun contact avec la peau, une catalyse complète, et de préférence une formule sans HEMA.

Le cadre est clair : les bases contenant de l’HEMA sont destinées aux professionnels, et leur étiquette le dit. Dans les faits, on en trouve facilement en ligne. Mais en les posant vous-même, vous assumez seul le respect des bonnes pratiques.

Et la pose à la maison cumule les difficultés. Vous travaillez une main avec l’autre, la lumière est rarement idéale, et un débordement sur la peau passe facilement inaperçu. Or c’est précisément ce contact répété, sur une peau non protégée, qui installe une allergie.

Si vous débutez, voici ce que je ferais à votre place :

• Commencer par une rubber base de consistance moyenne, qui ne coule pas dans les cuticules.
• Privilégier une formule sans HEMA, et lire la liste INCI jusqu’au bout.
• Investir dans une lampe LED correcte, et respecter les temps de la notice.
• Essuyer immédiatement le moindre débordement, avant de catalyser.
• Arrêter au premier signe de rougeur ou de démangeaison, et consulter un dermatologue.

Comment retirer une base semi-permanente ou une rubber base ?

Une base soluble se retire par trempage à l’acétone après avoir limé le top coat ; une builder base se gère plutôt par remplissage, et un gel dur uniquement par ponçage.

La méthode du trempage, en cinq étapes :

1. Limez délicatement le top coat pour casser sa brillance et ouvrir la surface.
2. Posez un coton imbibé d’acétone sur chaque ongle, puis enveloppez-le de papier aluminium.
3. Patientez une dizaine de minutes, un peu plus pour une rubber base.
4. Poussez doucement la matière ramollie avec un bâtonnet de buis. Si elle résiste, remettez le coton quelques minutes.
5. Terminez par une huile cuticules.

La rubber base, justement, demande plus de patience. Sa souplesse et sa robustesse, qui font sa tenue, la rendent aussi plus résistante au solvant qu’un semi-permanent classique.

Pour une builder base ou un BIAB, la logique change. On ne retire pas tout à chaque rendez-vous : on lime la longueur et la couleur, on conserve une fine couche saine, puis on recharge. Abstract le précise pour sa Rubber Base & Build, qui n’a pas besoin d’être déposée intégralement à chaque visite.

Un mot, enfin, sur ce qui abîme vraiment les ongles. Ce n’est presque jamais la base. Ce sont les déposes précipitées, le ponçage trop appuyé, et surtout l’arrachage : soulever une base avec l’ongle, c’est emporter avec elle les couches superficielles de kératine. Indigo le rappelle d’ailleurs pour sa Protein Base : le risque vient d’un limage agressif ou d’un retrait trop rapide, pas du produit.

Quelles marques de bases pros choisir ?

Pour un usage en institut, je privilégie les marques vendues par des fournisseurs européens, qui affichent clairement leur liste INCI, leurs temps de catalyse et leur conformité au règlement cosmétique.

Voici quelques repères concrets, avec des prix relevés en ligne au moment où j’écris. Ils restent indicatifs et varient selon les revendeurs.

À ces références s’ajoutent les grands noms du semi-permanent : CND avec Shellac, Gelish, The GelBottle pour le BIAB, NeoNail pour ses primers, sans oublier Peggy Sage, DidierLab ou Lova. Chaque système a sa cohérence. Au début surtout, je vous conseille de rester dans une même gamme, de la base au top coat.

Le prix, lui, est un mauvais indicateur. Une base à 6 € peut très bien convenir à des ongles sains, et une base à 20 € n’a d’intérêt que si sa fonction correspond à vos ongles. Ramenez toujours le prix au millilitre, puis au nombre de poses.

Où acheter sa base en toute sécurité ?

Achetez votre base chez un fournisseur professionnel ou un distributeur officiel de la marque, jamais d’occasion.

Trois réflexes suffisent. Vérifiez qu’une adresse de responsable européen figure sur l’étiquette. Fuyez les flacons de seconde main, puisque des stocks contenant du TPO circulent encore. Et méfiez-vous des places de marché de grossistes hors Union européenne, où la conformité au règlement européen n’est pas garantie. Une fiche technique claire, une liste INCI publiée et un service client joignable valent largement quelques euros de plus.

Mon conseil pour choisir sans vous tromper

Si je devais résumer ce guide en une phrase : partez de vos ongles, pas du flacon.

Un ongle sain se contente d’une base fine. Un ongle mou réclame de la souplesse, donc une rubber base. Un ongle cassant ou rongé réclame de la structure, donc une builder base. Et quelle que soit la famille, la préparation pèse plus lourd que la marque.

Lisez les étiquettes, achetez chez des fournisseurs identifiés, et ne transigez jamais sur la catalyse. Le reste, c’est de la pratique.

Questions fréquentes sur les bases ongles pro

C’est quoi une rubber base ?

Une rubber base est une base gel pour semi-permanent, enrichie en polymères élastiques, plus épaisse et plus souple qu’une base classique. Elle renforce les ongles mous, comble les stries et suit les mouvements de l’ongle. Le terme « gummy base » désigne la même famille de produits.

Peut-on porter une rubber base seule, sans couleur ?

Oui, surtout les versions teintées (nude, laiteuse, rosée), conçues pour un rendu naturel sans couleur par-dessus. La plupart des marques recommandent tout de même un top coat pour sceller la pose, même si certaines, comme Claresa, autorisent leur rubber base sans top.

Quelle base utiliser pour une pose américaine ?

Pour fixer des capsules souples en pose américaine, on utilise couramment une gummy base, transparente ou teintée, catalysée sous la lampe pour solidariser la capsule et l’ongle. Certaines marques proposent aussi des gels de collage dédiés.

Combien de temps tient une base semi-permanente ?

Comptez en général deux à trois semaines, et certaines rubber bases annoncent jusqu’à quatre semaines sans soulèvement. Au-delà, c’est la repousse qui limite : l’ongle gagne environ trois millimètres par mois, et la démarcation devient visible.

Peut-on mettre du vernis classique sur une base semi-permanente ?

C’est possible, mais je ne le conseille pas. Le vernis classique accroche mal sur la couche collante : il faut l’essuyer avant, et la tenue reste celle d’un vernis classique. Pour le retirer sans attaquer la base, utilisez un dissolvant sans acétone.

La base est-elle obligatoire ?

En semi-permanent, oui : sans base, la couleur gel n’adhère pas correctement à l’ongle et se décolle vite. Avec un vernis classique, elle n’est pas obligatoire, mais elle protège l’ongle des taches et prolonge un peu la tenue.

Quelle différence entre une base et un primer ?

Le primer est un liquide très fluide qui crée une accroche chimique entre la kératine et le gel ; la base est une couche de gel qui fait adhérer la couleur, protège et structure l’ongle. Le primer se pose avant la base, et seulement si l’ongle en a besoin.

Une base pro abîme-t-elle les ongles ?

Non, une base bien posée et bien retirée n’abîme pas l’ongle. Les dégâts viennent du ponçage trop agressif, des déposes précipitées et surtout de l’arrachage, qui emporte des couches de kératine.

Comment savoir si ma base contient du TPO ?

Lisez la liste INCI : le TPO y figure sous le nom « Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide ». Ne le confondez pas avec le TPO-L, « Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate », qui reste autorisé. Si votre flacon n’affiche aucune liste d’ingrédients, ne l’utilisez pas.

Peut-on catalyser une base avec n’importe quelle lampe ?

Pas forcément : chaque base est formulée pour réagir à certaines longueurs d’onde, et une lampe trop faible ou inadaptée la laisse sous-catalysée. La plupart des bases récentes durcissent sous LED comme sous UV, mais suivez toujours le type de lampe et les temps indiqués par la marque.

Christelle Chartier

Christelle est une passionnée de beauté et de soins de la peau avec plus de dix ans d'expérience dans l'industrie cosmétique. Originaire de Paris, elle a toujours été fascinée par l'univers des produits de beauté et l'art du maquillage. Après avoir obtenu un diplôme en cosmétologie, Christelle a travaillé pour …

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